Anfang Januar 2008 bin ich mit meinen beiden Freunden Helge und Siggi drei Monate in Urlaub gefahren und möchte hier über diese teilweise abenteuerliche Reise in Süd-Ost-Asien berichten. Wir fliegen hin und mieten dort Motorräder, war unser Plan, nachdem wir alle Transportmöglichkeiten unserer eigenen Motorräder als zu aufwendig und/oder zu teuer ausgeschlossen hatten. Da es über das Internet keine größeren Motorräder gibt, leihen wir erstmal zwei Honda XR 250 Enduros und eine AX1, die bei uns als NX 250 bekannt ist. Damit wollen wir die Berge des nördlichen Thailands on- und offroad erkunden. Je nach Lust und Laune soll es dann noch weiter nach Laos und Kambodscha, vielleicht auch Vietnam gehen. Aber das ist zu Reisebeginn noch alles offen.

Die Reisevorbereitungen beschränken sich auf Organisation von Führerscheinen, Reisepässen, Visa, Impfungen und Versicherungen sowie die mehrmalige Diskussion der Packliste. Alles sollte in einen Rucksack passen, damit wir auch ohne Motorrad unterwegs sein können. Auf einer witzigen Goodbye-Party nehmen wir von den Freunden Abschied und es kann endlich losgehen.

Von Wat San geht es den ganzen Tag wieder über anspruchsvolle Pisten mit herrlichen Ausblicken mitten durch den Busch. 30 Kilometer kein Dorf, nur hin und wieder kommt uns ein kleines Moped mit mehreren Thai drauf entgegen. Unterwegs treffen wir zwei Endurofahrer, einen Amerikaner und einen Österreicher, die uns weitere wertvolle Streckentipps geben. In der Stadt Pai nahe der Grenze zu Myanmar, wo viele Backpacker ihre Trekkingtouren starten (ohne uns natürlich), verbringen wir ein paar Tage und starten von dort Tagestouren ohne Gepäck.

Bei einer Pinkelpause am nächsten Tag fängt Helge plötzlich an zu tanzen. Er ist neben eine Schlange getreten, die vor Schreck in sein Hosenbein flüchtet. Er bekommt sie zu packen und schleudert sie in hohem Bogen auf das Reisfeld. Leider hat sie ihn gebissen, aber zum Glück erweist sie sich als harmlos. Da es hier auch Vipern gibt, werden wir wohl vorsichtiger sein müssen.

Wie aus dem Nichts erscheint plötzlich ein hilfsbereiter Thai und meint, es gäbe eine Werkstatt etwa einen Kilometer entfernt, die uns helfen könnte. Langsam eiert Siggi mit der letzten Luft die Strasse in die genannte Richtung. In der "Werkstatt" fummeln zwei Thai an einer Honda Dream herum, wie gewohnt mitten im Dreck, es laufen Hühner umher. Aber die Thai lassen auch, wie immer, alles stehen und liegen, um uns zu helfen. Und die beiden haben tatsächlich das Werkzeug, womit wir einen Stopfen in Siggis schlauchlosen Reifen machen können. Als sie auch noch einen verstaubten Kompressor anwerfen, können wir nach nur 20 Minuten Unterbrechung weiter fahren. Wer hätte das in dieser einsamen Gegend gedacht.

Am folgenden Abend landen wir wieder in einem kleinen Dorf und sind auf der Suche nach einem Guesthouse. Wir fragen dieses Mal bei der Polizei nach, weil sonst niemand auf der Straße zu sehen ist. Die Polizisten in Uniformjacke, bunter Shorthose und Latschen bieten uns einen Mekong-Whisky an, den sie wohl selbst an diesem Tag schon länger konsumieren. Dann finden sie Platz in einer Baracke für uns, wir vermuten dass es sich um ein Militärlager handelt. Später kommen sie auf ein paar Bier vorbei. Wir erfahren, dass der Monatslohn etwa 200 Euro beträgt und sie beruflich eigentlich alle lieber etwas anderes machen möchten. Ansonsten sei der Dienst sehr langweilig, deshalb der Whisky. Zwei Polizisten fahren noch ein paar Bier und Chips für alle holen (dein Freund und Helfer, hihi). Dann wollen sie uns noch zu Gitarrenspiel und weiterem Whisky mit anderen Kollegen am Fluss überreden. Wir hatten jedoch gehört, dass vor zwei Wochen in Chiang Mai ein Tourist von betrunkenen Polizisten erschossen wurde und lehnen dankend ab. Wir wären müde (um 9 Uhr, das glaubt uns zuhause keiner) und die Jungs ziehen ohne uns los.

Bei der morgendlichen Kontrolle der Bikes sehen wir, dass der Stossdämfer von Siggi Öl verliert und schon bald schaukelt er nach jedem Schlagloch noch 100 Meter. Pisten sind damit nicht mehr zu fahren und wir beschließen, wieder westwärts nach Chiang Mai zu fahren, wo inzwischen vom Vermieter ein neuer Dämpfer besorgt werden kann.

Siggis Moped bekommt in Chiang Mai einen neuen Stossdämpfer, der 15 Dollar gekostet hat. Dieser wird schon beim Einbau undicht und es wird per Express ein originaler Hondadämpfer bestellt. Durch diese unfreiwillige Ruhepause lernen wir bei unserem Vermieter den Schweizer Rennfahrer Luigi Taveri und seine Frau kennen, der Weltmeister von 1962, 64 und 66 war. Er fährt immer noch Veterama-Rennen erzählt er, und das mit inzwischen 78 Jahren. Die letzten Jahre gibt er aber nicht mehr alles. Sein Mechaniker sei ja inzwischen 82 und auf den müsse er ja Rücksicht nehmen, meint er augenzwinkernd. Dann kommen noch Geschichten aus dem Nähkästchen eines Rennfahrerlebens mit bekannten Größen wie Barry Sheene und Kenny Roberts. Als dann auch noch Partys, Geld und Gridgirls in das Gespräch einfließen, beschließen wir, diese Geschichten höchstens mal am Lagerfeuer weiterzugeben. Auf jeden Fall ist es eine ganz tolle Begegnung mit einem Paar, was schon viel erlebt hat und dies auch zu schätzen weiß.

Wir starten also mit einem TukTuk morgens um 7 Uhr vom Bungalow zu einem der Piers, wo um 7:30 Uhr die täglich einmal verkehrende Fähre ablegen soll. Der Tuk Tuk-Fahrer klappert alle vier Piers der Insel ab, wo das Boot denn heute angelegt hat. Kurz bevor die Fähre wieder ablegt, finden wir den richtigen Pier und erreichen gerade noch das Boot. Zwei Stunden schippern wir auf dem Dach eines betagten Holzkahns durch den PhangGna Nationalpark. Am Festland-Pier feilschen wir hart mit dem Taxifahrer, der sich aber uneinsichtig zeigt, obwohl wir alles geben inkl. der bewährten Acht-hungrige-Kinder-warten-Zuhause-Masche. Wir geben auf, quetschen uns mit vollem Gepäck in den Minibus und fahren in die Stadt zum Busbahnhof. Eine Stunde warten wir bei inzwischen 35 Grad auf Siggi, weil der seine Jacke auf dem Boot vergessen hat. Wir fragen uns während dessen durch, mit welchem Bus es weitergeht. Wir bekommen 12:00 Uhr Abfahrt und Ankunft 13:00 Uhr genannt. Gegen halb Eins steigen wir in den bunten Mercedesbus aus den frühen 1960er Jahren und Ankunft ist irgendwann nach Zwei. Unterwegs hält der Bus für alles was winkt, Haltestellen gibt es keine. Der Busfahrer kaut Kokablätter gegen die Müdigkeit, wir sterben mehrere Tode wegen Fastunfällen und Vollbremsungen für neue Fahrgäste, die aus dem Busch springen. Umsteigen müssen wir in einem dreckigen Nest, in dem wir nur noch nach dem nächsten Bus fragen, Abfahrtzeiten oder Fahrpläne interessieren längst nicht mehr. Wir sind nicht ganz sicher, als es in einem weiteren Bus losgeht. Aber glücklicherweise versteht der Busfahrer unseren mit Händen und Füssen erklärten Ausstiegspunkt und bringt uns sogar ohne Verkehrsunfall dorthin. Wir werden von ihm an einer Kreuzung im Nichts raus gelassen und fahren den letzten Kilometer auf der Ladefläche von einem Pickup mit. Für die Entfernung von nicht einmal 250 Kilometer haben wir den ganzen Tag gebraucht. Hier gehen die Uhren defintiv anders.

Der Nationalpark präsentiert sich uns leider an diesen Tagen völlig von Touristen überlaufen. Auch die uns empfohlene Höhlenwanderung machen wir nicht mit, da es nachmittags regnet (2007 sind in dieser Höhle von einer deutschen siebener Reisegruppe sechs ertrunken). Auch wenn die einheimischen Reiseführer überhaupt keine Sorgen haben, gehen wir in diesem Fall auf Nummer sicher und verzichten lieber. Uns ist eher wieder nach Ruhe auf einer Insel wie Ko Tao oder Ko Samui. Eine Münze entscheidet, dass es zuerst nach Ko Tao geht. Wir fahren nach Surrathani und wollen von dort die Nachtfähre direkt nach Ko Tao nehmen. Auf dem Abendmarkt sehen wir vor der Abfahrt Heuschrecken und probieren einfach mal. Schmeckt so wie Chips mit etwas Krabbengeschmack. Ist nicht mein Ding, aber längst nicht so schlimm wie es aussieht.

Wir machen kurzen Zwischenstop auf Ko Samui, um von dort über Bangkok nach Phnom Penh in Kambodscha zu fliegen. Wir wollen nach zwei Wochen rumgammeln und angeln, wieder Motorräder unter dem Hintern haben. Auf der Insel selbst passiert nicht viel, außer vielleicht einer größeren Spinne an der Wand im Schlafzimmer, die nicht ganz unter Schuhgröße 44 passt, als sie erlegt wird.

Mit neuem Tatendrang fliegen wir nach ein paar Tagen Erholung von Phnom Penh nach Vientiane in Laos, wo wir die letzten beiden Wochen unseres Urlaubes verbringen wollen. In der überschaubaren Hauptstadt angekommen, laufen wir die Motorradvermieter ab, wo wir uns wieder XR 250 Hondas leihen wollen. Abends finden wir in einem Markt frisches Baguette und dunkles Brot, französchischen Rotwein und Camembertkäse. Wir decken uns für verhältnismäßig sündhaftteure 60 USD ein, machen eine richtige Brotzeit. Keiner von uns ist an diesem Abend den Franzosen wegen ihrer Kolonialherrschaft böse.

Am nächsten Tag verhandeln wir mit den vertrauenswürdigsten Vermietern und bekommen drei Honda XR 250, die auf den ersten Blick sehr gut aussehen. Trotz gewissenhafter Prüfung übersehen wir eine Bremsscheibe, die gerade einmal noch 1,5 mm dick ist. Beim deutschen Tüv würde man für so was wahrscheinlich direkt vom Motorrad gerissen und eingesperrt. Hier aber ist das ganz normal. Wir werden bei solchen Sicherheitsbedenken öfter fragend angeschaut, warum wir uns über funktionierende Technik Sorgen machen. Immerhin ist da noch eine Bremsscheibe dran.

Vorsichtig geht es wieder auf Tour in Richtung Norden, wo die Berge und damit die Kurven zu finden sind. Offroaderfahrung und Abenteuer haben wir die letzten zehn Wochen genug erfahren, jetzt wollen wir in unseren verbleibenden zwei Wochen ohne Risiko und ganz gemütlich Landschaft und Leute kennen lernen.

Wir laufen einmal die Hauptstraße an den Bambushütten entlang durch das Dorf und finden eine Garküche, wo wir etwas zu essen bekommen. Wir organisieren ein fast kaltes Bier vom Nachbarn (Cold beer? Sorry no Power, but medium cold.....also Pisswarm) und mit einer kräftigen Nudelsuppe im Bauch sieht alles schon nicht mehr ganz so schlimm aus.